秀场上总是有极度坦诚的设计师们无惧被窥视的恐惧，愿意把心底最真实的喜好与渴望通过时装作品传递给能找到共鸣的观众。

　　据Anderson透露，这一季的灵感来源之一是Peter Hujar拍摄的一张细高跟鞋的照片。此外，Charles Rennie Mackintosh的造型椅和悬挂红羽毛围巾的铁质衣架随意散落在秀场各处。

　　服装本身也反映了这种克制，经典的黑色西装是反复出现的主题。配饰方面，长长的金色的雉鸡羽毛装饰着发带垂下，营造出既脆弱又粗犷的戏剧张力。

　　Dior 2025夏季男装系列以五只巨型猫雕塑灵感为秀场背景揭开序幕，其造型均来自设计师Kim Jones喜爱的南非陶艺家 Hylton Nel。

　　黑色西装以银色饰钉打造鸟类图案；针织衫上装饰着俏皮的图案和标语；蓝白相间的刺绣夹克耗时 2000 个小时制作，以还原 Hylton Nel 陶瓷作品的质感。可预见的爆款彩色陶瓷珠饰则能轻易激起消费者的购买欲，一粒粒出现在南非手工钩针钟形帽帽沿。

　　蒙特卡洛的海港，阿斯科特的皇家赛马场，汉普顿的沙滩......今年秀场上潇洒路过你的时装品牌们，质感依旧却将绅士格调隐藏的更加隐秘。

　　Hermès 2025 春夏系列带我们踏上海滨度假之旅，海滩装的精髓与爱马仕标志性的优雅品质融为一体。

　　皮革在本季服装中的运用如绸缎般柔软，被改造成纽扣衬衫以及配套的围巾。传统的西装套装被俏皮的短款夹克取而代之。模特袒露的胸膛上隐约露出马具图案的“纹身”，这是一场奢华绮丽的海滨畅想。

　　本季Giorgio Armani 的时装秀在设计师安藤忠雄的大教堂中亮相。竹子棕榈的轮廓在微风中轻轻摇曳，配合着异域鸟鸣，就像是误入了雨林竹屋内的迷你假期。

　　本季Ralph Lauren紫标给消费者的感觉就像是“RL电影系列”中的最新篇章，承上启下。米白和深蓝色调仿佛为我们再现了戛纳海滨的私人俱乐部，正装与运动装融合成为全新海上造型。

　　意大利奢牌男装 Canali正巧在25春夏系列迎来90周年庆典， 西装在保留利落肩部线条的前提下去除一切拼接；运动夹克、派克大衣和衬衫外套等休闲单品轻便实穿；晚装反而色彩上另辟蹊径，以奶油色和灰色为主色调。

　　环保、可持续性、地球物种多元化等等，这些持续多年的社会环境议题不断在被时装品牌们所重视，反复提及。

　　很高兴看见本次男装周上再次有行业标杆的时装品牌们愿意将设计语言作为表达方式，用件件秀场上的精美华服来颂扬人类为共同家园作出的努力。

　　本季春夏系列作为菲董所执掌的LV男装最新作品，以有着地球Logo的定制版AirTag作为邀请函开启。大秀于联合国教科文组织举行，这座建于 1958 年的建筑旨在透过文化促进人类携手维护世界和平。

　　系列造型融入全球常旅客的典型衣着特征——机长成为航空服饰元素的灵感来源，例如短版西装外套、飞行员夹克和连身裤；外交官造型则衍生出修身孖襟大衣，配以直脚或喇叭西裤；而以足球球衣为蓝本的服饰则向世上最有凝聚力的运动致敬。

　　人与自然共生的主题包裹着本次Zegna秀场——看似茂密的麦田实则由金属制造，而本该粗糙古朴的亚麻材质却极为柔软细软。 这一季温暖的中性色调观感十分惬意，但垂坠重磅的面料又摆脱不了超现实主义，Mads Mikkelsen身穿陶土色皮革外套向我们走来闭秀之时，恍神是刚从“西部世界”穿梭归来的主角。

　　每次男装周总有那么几个固定品牌，让消费者可以通过它们的工艺正视传承的优雅，一丝不苟的认真与传统。就好像静静在唐顿庄园中观赏完一季绅装盛宴，无需有太多新意，只留下对男装本真的追求。

　　本季男装系列展现了Dunhill经典且永恒的英伦时尚理念。 秀场造型中的外套灵感来自于品牌档案馆，标志性的汽车大衣和驾驶夹克采用经防水处理的双面亚麻面料。奢华雨伞、锡制兽首手柄和驾驶手套则为本季主推的配饰单品。

　　在米兰时装周期间，Brunello Cucinelli将他的时装发布会与顶尖餐饮视觉相映射，利用木瓜、葡萄柚和生姜等非典型的夏日色调激发了人们的视觉欲望。

　　木瓜色的威尔士王子格纹长裙双扣西装好像一份水果雪芭的缩影，西柚色的格子衬衫和生姜色的人字形棉质西装外套营造出恰到好处的流行感。

　　鞋履作为Berluti的品牌灵魂，在本次静态展示中依旧是核心的存在，主厅中的成衣色系也都围绕着本季四种鞋履颜色展开。

　　年轻的血液就该在每个春夏沸腾，爆裂的色彩，变幻的图形，精准的轮廓指引我们到达多巴胺的片区。

　　这是Sabato De Sarno上任Gucci以来的第二场男装秀， 堪称大胆的色彩运用和廓形剪裁。除了隐隐露出少年胸膛的骚粉色渔网polo衫以外，也有精美的刺绣、串珠、流苏工艺与经典 Horsebit 元素穿梭在系列之间。

　　Fendi 2025春夏男装系列是一场校园贵公子到轻熟男的青葱蜕变， 褶纹短裤、配有真丝领带的长衬衫外搭短夹克，借助亚麻、皮革、棉布与绒面皮革实现多样化的同色材质组合，品牌标志性的材质处理得到了充分展现。

　　Kenzo标志虎头幻化的新卡通标识Smile Tiger；带有竹子元素的各色西装马甲；以江户时代消防员制服为灵感的缎面长裤。从品牌标语的东方韵味变体，一路到模特脚上的木屐人字拖，东西方文化的碰撞依旧激烈。

　　脆弱的、迷离的、柔美的少年们披着浪漫主义的外衣缓缓走来。高级面料包裹下的模特们带着疏离感，远处看来只有衣料起伏留下的闪烁光影。

　　本季Prada春夏男装系列主题命名为「Closer」，旨在拉近视觉，唤起亲情共鸣。开场露出一截腰部的针织衫和衬衫们，带有明显缩水意味的痕迹，袖口和下摆的褶皱均由钢丝定型。

　　这些细节正巧契合了设计师Raf Simons的注解：“它们可能来自父母或是爷爷奶奶，也可能只是记忆中的某件物品，我们希望这些衣服与你有过共同生活的痕迹。”

　　印有度假景象的墨镜们点睛全场——雪场中的木屋，海滩上的躺椅，这些景象究竟是美好回忆还是对前景的畅想都再无从追溯。

　　2020年至今，Undercover再度回归巴黎时装周发布男装系列，来自澳洲的乐队Glass Beams头戴珠宝面具献上表演一场迷幻摇滚音乐会。亚麻套装上印有大量艺术家Robert Bosisio的云雾作品，直击主题「Lost Cloud」；晕染西装上的灰色房屋则好似希区柯克电影中常常出现的建筑。

　　当然，本次大秀最出圈的造型还得是头戴金冠，眼蒙蕾丝细纱的仙男妆发，特意利用大量极具诗意的女性元素来消除男装造型中的边界感。

　　今年3月， Dries Van Noten 正式宣布于今年 6 月末离任同名品牌，本次发布的 2025 春夏男装系列成为了他在任的绝唱之作。不管是传奇超模Alain的开场，还是安特卫普六君子的悉数到场，都令人泪目。

　　于是在本场大秀中，能看到Dries在为自己创造的品牌时装史做一个总结。飘逸的长款大衣，条纹夹克，翻领处理，繁复的刺绣印花等等这些都是我们所熟悉的经典技法，精致华贵的风格对所有忠实消费者留下烙印。